Vordach an WDVS befestigen
Soll ein Vordach lange halten, muss es stabil und gut befestigt sein – so wie hier. In unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung erklären wir Ihnen, wie Sie Ihr Vordach an Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) befestigen.
Vordach an WDVS befestigen
Mit geeigneten Befestigungsmitteln kann das Vordach mit mattgebürsteten Edelstahlträgern an etwa einem Tag montiert werden.
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Ob man nun ein stationäres Gerüst aufbauen lassen muss, hängt von der baulichen Situation ab. Die Kosten dafür liegen bei ca. 5 bis 8 Euro/m2 zzgl. Gebühren für die Standzeit. Es gibt auch kleine Fahrgerüste, die variable Arbeitshöhen von ca. 3 bis 7 m ermöglichen, z. B. von Hailo für rund 450 Euro (oder: im Werkzeugverleih ausleihen).
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In gewünschter Höhe eine Markierung fürs Abdichtprofil vornehmen. Dazu eine lange Wasserwaage oder Richtlatte zu Hilfe nehmen.
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Profil an der Markierung anhalten und Bohrlochpositionen anzeichnen.
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Bohrungen vornehmen – das leichte Aluprofil wird nur mit ...
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... beiliegenden Nylondübeln verschraubt.
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Bohrloch vorher säubern bzw. auspusten. Das Profil besteht in unserem Fall aus drei Teilen.
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Das erste Profil des Basismoduls mit den ebenfalls beiliegenden Schrauben an der Wand befestigen.
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Es folgt mittig das Profil des Erweiterungsmoduls. Es wird seitwärts in das erste Profil hineingeschoben und dann auch verschraubt.
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Es folgt als Drittes das zweite Profil des Basismoduls – die Skizzen in der Montageanleitung machen das sehr schön deutlich.
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Die eigentliche Last fangen die Edelstahlträger ab, in unserem Fall vier Stück. Hängen Sie sie ins Profil ein und richten sie aus.
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Bohrpunkte ober- und unterhalb des Profils anzeichnen und ...
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... Stein hinein. Nun mithilfe der Befestigung die Dämmung auffräsen.
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Dazu den abgelängten Thermax mit Schlagwerk eindrehen. Hinweis: Jeder Thermax sollte nur einmal zum Fräsen herhalten; für festen Zementputz gibt es separate Fräsklingen zum Aufstecken.
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Die Befestigung wieder herausdrehen und abbürsten.
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Dann das Bohrloch reinigen: ausblasen, bürsten und nochmals ausblasen.
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Nun den Thermax mit SechskantBit eindrehen. Die Außenkante muss mindestens 1 mm über der Putzoberfläche vorstehen!
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Träger probehalber über die herausstehen den Gewindestifte an die Wand setzen und die Spezialdübel ggf. nachjustieren.
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Den Mörtel nun aushärten lassen (je nach Temperatur 35 Minuten bis 24 Stunden – siehe Kartuschenetikett). Dann können die Träger montiert werden. Benutzen Sie dazu einen Drehmomentschlüssel!
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Das Anzugsmoment sollte 20 Nm betragen. Wichtig: Das Bauteil darf sich nach dem Anziehen nicht auf dem Untergrund abstützen!
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Falls nicht schon zu Beginn geschehen, das Oberteil der Träger abschrauben.
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Es werden nun Schienen mit gummierter Auflage auf die Träger montiert.
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Vorne in die Träger werden Stangen eingeführt (laut Montageanleitung des Herstellers Bauteile B9 und E5).
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Mit zwei Stangen können Sie die Stangen miteinander verschrauben.
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Die Aluabschlussbauteile (B4), die als Regenrinne fungieren, werden um die Stangen herum in die Träger eingeschwenkt.
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Abschlusskappen (B30) aufstecken, letzte Stangenabschnitte (B24 und B23) hindurchführen und verschrauben.
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Jetzt die Glaselemente auflegen, links und rechts vom Basismodul (Bauteile B1), mittig das vom Erweiterungsmodul (Bauteil E1).
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Die Glaselemente hinten ins Abdichtprofil einführen und nach vorne auflegen. Weitere Dichtungen einbringen (B17/B18 und E8).
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Um die schweren Glaselemente sicher und richtig auflegen und justieren zu können, sind Saugnäpfe, insbesondere Doppelsaugnäpfe, sehr hilfreich (z. B. bei Conrad für rund 10 Euro).
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Abschließend werden die Trägeroberteile aufgelegt und wieder verschraubt.
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Hinten in die montierten Träger einschwenken und ...
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... mit den Sechskantschrauben und den Muttern befestigen.
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Fertig ist das Echtglas-Vordach!
Checkliste Werkzeug
Akku-Schrauber
Bohrhammer
Bohrmaschine
Cuttermesser
Drehmomentschlüssel
Winkelschneider
Zange
Als optimaler Regenschutz ist ein Vordach über der Haustür stets willkommen. Damit es lange hält, muss das Material beständig sein, in unserem Fall Aluminium- und Edelstahlbauteile mit einer Echtglasabdeckung. Das hält ewig. Vergleichbare, etwas preiswertere Varianten vom selben Hersteller bestehen aus einer Abdeckung aus Acrylglas und können sich ebenso sehen lassen!
Bei der Montage des Echtglas-Pultvordachs Lightline, die etwa einen Tag in Anspruch nimmt, folgten wir dabei im Groben der Anleitung des Herstellers Polymer, aus der die Bauteilkürzel in den Bildunterschriften übernommen wurden.
Unter dem Vordach suchen Sie regengeschützt nach dem Haustürschlüssel – dafür ist der Regenschhutz da! Aber ein gut geplantes Vordach bietet noch mehr Vorteile, wie das folgende Video beispielhaft zeigt:
Vordach richtig an WDVS befestigen
Zur Bauanleitung
In WDVS braucht man spezielle Befestigungen, vor allem für schwere Lasten. Wir verwendeten den Fischer Thermax 16/170, der mit Injektionsmörtel bis ins Mauerwerk gesetzt wird. Zunächst muss jedoch die Gewindestange passend gekürzt werden. Dazu dreht man sie erst komplett in den Anti-Kälte-Konus (der schwarze Kunststoff-Propfen links oben im Bild am Kopfende der Stangen).
In Vollstein bzw. Beton muss die Stange 125 mm plus Dämmstärke lang sein, in Lochstein 200 mm plus Dämmstärke. In unserem Fall mit 130 mm WDVS und Vollstein dahinter waren es 255 mm. Längen Sie sie mit Winkelschleifer und Trennscheibe wie im Bild oben entsprechend ab.
Vordach mit Injektionsmörtel dauerhaft befestigen
In porösen Baustoffen oder in Dämmsystemen haben sich vor allem für schwere Lasten chemische Befestigungen bewährt. Fischer FIS V ist ein Vinylester-Hybridmörtel, der in Verbindung mit Gewindestangen bzw. Spezialbefestigungen wie dem Thermax eine dauerhafte Befestigung sicherstellt.
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