Holz-Feuer

Garten-Pollerleuchte aus Holz selber bauen

Gerade jetzt, da die Tage schon spürbar kürzer werden, die Temperaturen aber doch noch in den Garten einladen, ist eine ansprechende Beleuchtung wichtiger denn je. Bauen Sie sie doch selbst!

Pollerleuchte aus Holz
GEMÜTLICH: Das warmweiße Licht und der Farbton des Holzes erzeugen ein heimeliges Ambiente. Foto: sidm / Michael Müller-Münker
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Gemütliches Holz-Feuer für den Garten

Den langen, frischen Holzblock haben wir mit einem mobilen Sägewerk selbst geschnitten. Er besteht aus Roteiche, ist etwa 120 cm lang und besitzt einen Querschnitt von knapp 20 x 20 cm. Auch wenn Sie kein Sägewerk besitzen, können Sie mit einer Motorsäge ein vergleichbares Holz aus einem Stamm schneiden – wird es etwas krumm, macht das in diesem Fall auch nichts.

„DIE LEUCHTE DIENT AUCH DER ORIENTIERUNG“
selbst-Autor Gereon Bründt

Wir haben in das Holz eine quaderförmige Aussparung geschnitten und in den Boden eine Außenleuchte von Paulmann mit insektenfreundlichem Licht eingelassen. Für das Heraustrennen des Quaders ist eine Motorsäge mit Carvingschiene erforderlich. Um die Leuchte in das Kopfholz einzulassen, haben wir neben einer Lochsäge, diversen Bohrern und Beiteln auch einen Schnitz-Kugelmeißel verwendet.

Kein Risiko wollten wir im Außenbe- reich mit der Leuchte eingehen und haben uns daher für den LED-Garten- strahler„Goldlicht“ von Paulmann ent- schieden (Art.-Nr. 94731, rund 45 Euro). Der Strahler mit 90 mm Durchmesser besitzt ein austauschbares und mit 2200 Kelvin Farbtemperatur insekten- freundliches LED-Leuchtmittel GU10. Für den Einbau mussten wir allerdings den Stecker abschneiden und einen neuen Gummistecker montieren. - Foto: sidm / Claudio Kalex
Produktinfo Leuchte

Kein Risiko wollten wir im Außenbereich mit der Leuchte eingehen und haben uns daher für den LED-Gartenstrahler „Goldlicht“ von Paulmann entschieden (Art.-Nr. 94731, rund 45 Euro). Der Strahler mit 90 mm Durchmesser besitzt ein austauschbares und mit 2200 Kelvin Farbtemperatur insektenfreundliches LED-Leuchtmittel GU10. Für den Einbau mussten wir allerdings den Stecker abschneiden und einen neuen Gummistecker montieren.

Pollerleuchte: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie, hier finden Sie eine ausführliche und bebilderte Schritt-für-Schritt-Bauanleitung:

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Sohle beischneiden
Achten Sie darauf, dass der Holz-Ständer gerade steht. Tut er das nicht, markieren Sie die Standfläche mit einem Winkel. Foto: Claudio Kalex
Sohle beischneiden
Schneiden Sie die Sohle exakt gerade mit der Kettensäge bei – hier die Stihl MSA 200C. Foto: sidm / Claudio Kalex
Bei Bedarf mit Kopf der Leuchte wiederholen
Wiederholen Sie das bei Bedarf auch mit dem Kopf der Leuchte. Foto: sidm / Claudio Kalex
Ausschnitt für Lichtfach markieren
Anschließend markieren Sie den Ausschnitt für das Lichtfach mit dem Winkel. Foto: sidm / Claudio Kalex
Grundfläche des Ausschnitts festlegen
Die Grundfläche des Ausschnitts muss natürlich ausreichend groß für die Leuchte sein, die Sie einbauen möchten. Foto: sidm / Claudio Kalex
Akkuschrauber muss in Höhe des Ausschnitts passen
Außerdem müssen Sie bei der Höhe des Ausschnitts darauf achten, dass der Akkuschrauber mit der Lochsäge senkrecht hineinpasst. Foto: sidm / Claudio Kalex
Standardgarnitur der Säge gegen Carvinggarnitur tauschen
Für die folgenden Schnittarbeiten haben wir die Standardgarnitur der Säge gegen eine für diese Säge erhältliche Carvinggarnitur getauscht. Foto: sidm / Claudio Kalex
Schnellspanneinrichtung ummontieren
Hierzu muss die Schnellspanneinrichtung ummontiert werden. Für den Umbau reicht ein einfacher Schlitzschraubendreher. Foto: sidm / Claudio Kalex
Kette spannen
Nach der Montage des Deckels die Kette spannen – bei der Carvingschiene nicht zu stramm! Foto: sidm / Claudio Kalex
Längsschnitte vorbereiten
Bedienen Sie die Säge nur mit persönlicher Schutzausrüstung! Zunächst für die Längsschnitte behutsam mit der Spitze eintauchen. Foto: sidm / Claudio Kalex
Nicht zu tief einschneiden
Ein Kickbackrisiko gibt es bei der Carvinggarnitur nicht! Achten Sie darauf, nicht zu tief und nicht zu weit einzuschneiden. Foto: sidm / Claudio Kalex
Boden und Dach des Ausschnitts schneiden
Anschließend schneiden Sie den Boden und das Dach des Ausschnitts ein. Vermeiden Sie unbedingt, dass Sie zu tief einschneiden! Foto: sidm / Claudio Kalex
Tiefe des Einschnitts kontrollieren
Tipp: Kontrollieren Sie mit dem Zollstock immer wieder die Tiefe des Einschnitts! Foto: sidm / Claudio Kalex
Tiefe markieren
Markieren Sie diese Tiefe auf der Schiene – oder merken Sie sich die Tiefe anhand des Schienen-Aufdrucks! Foto: sidm / Claudio Kalex
An der Schiene orientieren
Orientieren Sie sich bei den folgenden Schnitten immer an der Schiene. Foto: sidm / Claudio Kalex
Tiefe im gesamten Schnittverlauf mit Zollstock kontrollieren
Die Schnitttiefe kontrollieren Sie dann im gesamten Schnittverlauf mit dem Zollstock. Foto: sidm / Claudio Kalex
Säge rechtwinklig im Bereich der Innenecken eintauchen
Besonders vorsichtig müssen Sie im Bereich der Innenecken sein. Hier die Säge komplett rechtwinklig eintauchen. Die Carvingschiene ist zwar sehr spitz, aber dennoch vorne rund! Foto: sidm / Claudio Kalex
Mit Hammer das Abfallstück prüfen
Prüfen Sie vorsichtig mit einem Hammer, wie fest das Abfallstück noch sitzt und wo Sie ggf. nachschneiden müssen. Foto: sidm / Claudio Kalex
Kubus mit Schonhammer rauschlagen
Hier reichte ein beherzter Schlag mit dem Schonhammer, um die letzten Holzfasern zu durchschlagen. Entnehmen Sie dann den Kubus. Er kann nach dem Trocknen verbrannt werden. Foto: sidm / Claudio Kalex
Schnittkanten versäubern
Versäubern Sie vorsichtig mit der Säge die Schnittkanten – gehen Sie so weit wie möglich in die Innenecken! Foto: sidm / Claudio Kalex
Seitenflächen versäubern
Auch die Seitenflächen lassen sich mit der Carvingsäge „raspelnd“ versäubern. Foto: sidm / Claudio Kalex
Mit Stechbeitel Rundungen herausstechen
Mit einem scharfen Stechbeitel können Sie verbliebene Rundungen in den Innenecken herausstechen. Foto: sidm / Claudio Kalex
Lochsäge auf die Basis setzen
Setzen Sie die Lochsäge mittig auf die Basis. Wir haben mit zwei Lochsägen (76 und 92 mm) für Kragen und Körper gearbeitet. Foto: sidm / Claudio Kalex
Bereich für Leuchtenkragen ausschneiden
Schneiden Sie zunächst etwa 15 mm tief für den Leuchtenkragen. Foto: sidm / Claudio Kalex
Bereich mit Beitel ausstemmen
Anschließend stemmen Sie diesen Bereich mit einem scharfen Beitel aus. Das ist bei frischem Kopfholz nicht ganz einfach! Foto: sidm / Claudio Kalex
Material mit Schlangenbohrer abtragen
Daher haben wir zusätzlich das Material Loch an Loch mit einem Schlangenbohrer (schräg) abgetragen. Foto: sidm / Michael Müller-Münker
Kragen sauber absetzen
Zunächst den Kragen sauber absetzen. Mit reduziertem Durchmesser dann weiter Material abnehmen. Foto: sidm / Michael Müller-Münker
Mit Schalungsbohrer Loch für Kabelausgang bohren
Wir haben von rbortech den Ball Gauge verwendet. Zum Schluss mit dem Schalungsbohrer schräg ein Loch für den Kabelausgang bohren. Foto: sidm / Michael Müller-Münker
Stecker abschneiden
Wählen Sie den Bohrerdurchmesser etwas größer, damit Wasser ablaufen kann. Den Stecker abschneiden. Foto: sidm / Michael Müller-Münker
Anschlussleitung durch gebohrtes Loch schieben
Schieben Sie die Anschlussleitung dann durch das schräg gebohrte Loch hindurch. Foto: sidm / Michael Müller-Münker
Strahler in das gebohrte Loch stecken
Die Leitung so lange nachziehen, bis Sie den Strahler in sein Loch stecken können. Foto: sidm / Michael Müller-Münker
Strahler richtig einsetzen
Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit: Passt der Strahler hinein und liegt er flach in der Zapfensenkung? Foto: sidm / Michael Müller-Münker
Neuen Gummistecker montieren
Falls nicht, ist Nacharbeit nötig. Zuletzt sorgfältig einen neuen Gummistecker montieren. Aderendhülsen aufcrimpen! Foto: sidm / Michael Müller-Münker
Funktions-Test
Ein Test zeigt, dass alles gut funktioniert. Die Leuchte kann – sobald das Holz trocken ist – auch innen verwendet werden. Foto: sidm / Michael Müller-Münker

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