Mobilen Frästisch selbst bauen
Wer sich intensiver mit dem Bau von Möbeln beschäftigt, merkt schnell, dass eine Oberfräse zu den spannendsten Werkzeugen gehört. Noch vielseitiger nutzbar wird das Gerät, wenn es in einen Tisch eingebaut wird. Dann lassen sich auch kleinere Werkstücke bearbeiten. Unser Frästisch ist kompakt, klapp- und tragbar.
Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.
Mobilen Frästisch bauen
Oberfräse
Akku-Bohrschrauber
Gestell-Gehrungssäge
Feile
Stechbeitel
Dübelhilfe
Die Materialliste finden Sie weiter unten im Text!
Die Nutzung einer Oberfräse für den Bau von Möbeln oder anderen Einrichtungsgegenständen markiert den Einstieg in die Heimwerker-Oberliga: Mit der Oberfräse kann genutet und gefalzt, abgerundet und gefast werden, Holzverbindungen oder Zierleisten können hergestellt und Bauteile kopiert werden. Über Kopf montiert, wird aus der handgeführten Oberfräse ein Frästisch. Hier verändert sich die Arbeitsweise: Nicht die Fräse wird über das Werkstück geführt, vielmehr verschieben Sie das Werkstück auf einer Fläche zur feststehenden Fräse.
Den Bau eines solchen Frästischszeigen wir Ihnen hier. Damit können auch kleinere Werkstücke gefräst werden, die sich sonst entweder nicht einspannen lassen oder deren Fläche so klein ist, dass man die Fräse nicht vernünftig führen kann. Die Vorteile dieses Frästischs liegen auf der Hand: Er besitzt zwei Klapptische und ist damit gut zu transportieren – er macht sich klein, wenn er nicht gebraucht wird. Wir haben eine Bosch-Akku-Oberfräse montiert. Damit ist der Einsatz netzstromunabhängig und der Fräserwechsel sehr einfach, da sich der Fräsmotor komplett aus der Halterung nehmen lässt.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Der Frästisch besteht aus 12- und 18-mm- Birke-Multiplex. Schneiden Sie das Material zu.
Die 12er Montageplatte der Oberfräse muss individuell an das gewählte Werkzeug angepasst werden. Dazu haben wir die Fräsersohle demontiert.
Zunächst wird die Lage der Fräserbohrung festgelegt. Dies kann abhängig von der Fräse und den Bedienelementen individuell unterschiedlich sein.
Messen Sie den Fräser-Durchmesser in der Sohlenplatte der Oberfräse.
Hier sind es 35 mm; das Loch in der Platte wird demnach mit einem 35-mm-Topfband- bzw. Forstnerbohrer geschnitten.
Richten Sie die Sohle so unter der Montageplatte aus, dass die Bedienelemente der Fräse später vorn liegen.
Dann die Schraubenlöcher durchbohren und von der Plattenoberseite für die metrischen Senkkopfschrauben senken.
Jetzt werden die Seitenplatten vorbereitet. Beide werden mit zwei vorderen Blendstreifen versehen und mit einer Bodenplatte verschraubt.
Dazu zunächst alle Schraubenlöcher vorbohren und senken. Dann die Blendstreifen gegen die Seiten leimen und schrauben.
Anschließend den Boden ebenfalls verleimen und festschrauben. Im Kerndurchmesser der Schrauben auch die Schnittkanten vorbohren!
Nun wird die Rückwand ebenso montiert. Sie steht rechts und links genauso weit über wie die vorderen Blenden.
Als nächstes folgen die oberen seitlichen 12 mm starken Auflagerstreifen. Sie stützen später die Montageplatte und werden aufgeleimt und verpresst.
Für den Anschlag stellen wir eine T-Nut-Schiene aus 12er Multiplex her.
Dazu werden zunächst zwei breite Holzstreifen seitlich gefalzt, sodass zwei Plattenfalze eine T-Nut bilden, in die der Schraubensechskant hineinpasst.
Anschließend trennen Sie die beiden Streifen längs auf.
Sobald der Leim abgebunden hat, können Sie die vorbereitete Platte einlegen. Seitlich ist sie nun gefangen, nach vorne und hinten jedoch noch verschiebbar.
Um das zu verhindern, wird sie hinten mit zwei 6-mm- Dübeln fixiert. Dazu die Platte festklemmen und senkrecht zwei Löcher durch die Platte in die Auflager bohren.
Leimen Sie die Holzdübel in die Auflagerstreifen ein. Das Dübelende muss tiefer liegen als die aufgelegte Montageplatte.
Prüfen Sie dies, indem Sie die Platte auflegen – ggf. müssen Sie die Dübel noch etwas kürzen.
Da der Aufbau der Auflager-, T-Nut- und Montageplatte insgesamt 24 mm stark ist, müssen auch die Klapptische aus zwei 12 mm-Platten aufgedoppelt werden.
Leim aufkämmen und die übergroßen Platten übereinanderlegen.
Fest verpressen, auch mit Zulagen in der Mitte, damit die Platten keine Leim- bzw. Luftblasen- beulen bekommen!
Nach dem Abbinden schneiden Sie die beiden Seitenplatten auf Maß zu.
Angeschlagen werden die Platten mit Klavierband. Messen Sie die Länge zwischen den Blendstreifen aus.
Und kürzen Sie anschließend das Klavierband mit einer Puk- bzw. Eisensäge.
Entgraten Sie die Enden und die Ecken sorgfältig mit der Eisensäge.
Die Seitenplatten knirsch (ohne Spalt) und bündig zum umgedrehten Frästisch ausrichten und das Klavierband festschrauben.
Tipp: Das Klavierband etwas kürzer als hier gezeigt schneiden, damit später die Justierschrauben nicht hängen bleiben!
Der Funktionstest zeigt: Es klappt alles so, wie es soll!
Weiter geht es mit den beiden Klappgestellen für die Seitentische. Zunächst Streifen aus 18er Multiplex zuschneiden.
Dann die Holzstreifen auf die erforderlichen Längen kürzen.
Markieren Sie auf beiden Ständern jeweils die Nuten für die Querriegel.
Dort schneiden Sie das Holz lamellenförmig ein. Tiefenstopp verwenden.
Die Lamellen mit dem Hammer wegbrechen und den Nutengrund mit einem scharfen Beitel verputzen.
Stecken Sie die jeweils vier Teile ineinander und prüfen Sie, ob alles passt.
Die vier Querriegel können Sie als Fräser-Depot nutzen. Markieren Sie die Positionen für die Fräser.
Dann bohren Sie die Streifen ca. 14 mm tief an. Den Bohrdurchmesser 0,5 mm größer als die Schaftstärke wählen!
In die ausschwenkbaren Ständer werden oben Justierschrauben gesetzt. Bohren Sie dort Löcher für die Einschlagmuttern.
Dann schlagen Sie die Muttern ein.
Jetzt können Sie die beiden Seitenteile verleimen. Verpressen Sie die Bauteile und prüfen Sie, dass die Querstreben rechtwinklig zu den Ständern stehen.
Auch die Klappstützen werden mit Klavierband angeschlagen. Wie schon gezeigt, die Bänder kürzen, glätten und verschrauben.
Bevor Sie die Klappstützen am Korpus anschlagen, drehen Sie oben die Justierschrauben ein.
Dann legen Sie die Stützen in die jeweilige Tasche des auf die Seite gekippten Frästischs, richten sie exakt unten bündig aus und schrauben sie fest.
Auch hier nochmal alles auf Gängigkeit prüfen. Der Tisch ist fertig, weiter geht es mit dem Bau des Fräsanschlags.
Schneiden Sie die Grund- und die Anschlagplatte zu. Fräserschlitze und Griff-Langloch bohren und sägen.
Die oberen Kanten der Anschlagplatte mit der Stichsäge und einer Feile abrunden.
Die Kanten leicht fasen, das Trage-Langloch deutlich fasen oder abrunden, damit es bequemer in der Hand liegt.
Durch die Anschlag-Grundplatte müssen im Abstand der T-Nuten zwei Löcher für die M8-Schrauben gebohrt werden.
Grund- und Anschlagplatte werden nun miteinander verleimt und verschraubt. Löcher vorbohren und senken.
Aus 12-mm-Multiplex haben wir einen Absaug-Kasten zugeschnitten. Die Kanten des Deckels auf Gehrung schneiden.
Mittig in den Deckel ein Loch für Ihren Staubsaugerschlauch schneiden.
Anschließend leimen Sie die dreieckigen Seitenteile unter den Deckel des Absaugkastens.
Leimen Sie nach dem Abbinden das komplette Bauteil in den Winkel des Anschlags hinter die Fräserfenster.
Jetzt stecken Sie die M8-x-40-mm- Schrauben in die Nuten und setzen den Anschlag auf.
Die Schrauben müssen Sie durch die Bohrungen in der Anschlag-Grundplatte führen.
Mit zwei M8-Sterngriffmuttern wird der Anschlag festgestellt.
Nach dem Einstellen der Justierschrauben – Klapp- und Montageplatten müssen eine exakte Ebene ergeben – können Sie Ihren neuen Frästisch jetzt nutzen!
Multiplex 18 dick:
· 2x Seitenplatte 362 x 300
· 2x Blendstreifen 300 x 70
· 1x Rückwand 440 x 300
· 1x Boden 380 x 300
· 4x Klappgestell 284 x 40
· 4x Klappgestell 250 x 40
· 1x Anschlagplatte 550 x 200
· 1x Grundplatte 550 x 100
Multiplex 12 dick:
· 1x Montageplatte 398 x 300
· 2x Deckleisten 398 x 90
· 4x Führung 398 x 30
· 4x Seitenplatte 398 x 300
· 2x Absaugkasten ∼65 x 65
· 1x Absaugkasten 115 x 90
Außerdem:
· Stangenscharnier 2x 385 und 2x 260
· 2x Einschlagmutter M8 x 12
· 4x 6-Kant- Schraube M8 x 40
· 2x Sterngriffmutter
· 2x Dübel ∅6
· Schrauben
Bemaßungsplan als Download
Materialliste und Bemaßungsplan des Frästischs. Jetzt kostenlos herunterladen!
Download (3.37 MB)
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