Flurmöbel selber bauen
Keine Wohnung gleicht der anderen, doch die Probleme sind oft ähnlich. Wir zeigen Ihnen, wie Sie elf praktische Flurmöbel selber bauen können.
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Nur zwei der tollen Ideen, wie Sie mit selbst gebauten Flurmöbeln den innenliegenden Teil der Wohnung aufwerten können.
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VOrher: Der Flur war ein Raum mit vielen Türen, wenig Licht und noch weniger Platz. Wir zeigen Ihnen, wie Sie ihn sinnvoll und attraktiv nutzen.
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Ein Regaltor schafft reichlich Platz: Es passt genau zwischen die Längswände; auf der Deckenplatte haben sogar große Taschen oder der Motorradhelm Platz. Die Tiefe ses Flurregals ist variabel, wir haben die Regale zwischen den beiden Zimmertüren rechts eingepasst. PRAXISTIPP: Entfernen Sie am besten die Fußleiste! Die Borde sind von hinten durch die Stützwand verschraubt, die Deckenplatte von oben mit den Stützwänden.
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Stützen sind transparenter als Wände: Damit die Regale des Tors den Raum optisch nicht einengen, haben wir die Borde statt mit Seitenwänden mit einer Stange gestützt. Die Maße in der Zeichnung müssen Sie natürlich den Gegebenheiten in Ihrem Flur anpassen.
Materialliste: MDF 19 mm dick:
2 Stützwände 2030 x 450 mm,
1 Deckenplatte 1685 x 450 mm,
12 Böden 450 x 250 mm;
Rundholz B 24 mm:
2 Stützstangen 2030 mm lang
(ca. 10 mm oben und unten
eingelassen);
dazu:
Spanplatten-Schrauben; Holzleim.
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Die Stützstange des Flur-Regals steckt oben und unten in einem Sackloch, auch die Durchgangslöcher der Regalböden haben wir mit einem Forstnerbohrer gebohrt. Verschrauben Sie sie von vorn mit den Borden.
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Sie haben es auf dem zweiten Bild schon gesehen: An der Stirnwand verkürzt ein Schrankportal den Schlauch-Flur:
Flure sind oft lang und schmal. Diesem Nachteil können Sie mit dunklerer Farbe an den Stirnseiten begegnen (Wie Farben den Raumendruck beeinflussen).
Alternativ haben wir die Wohnungstür mit Schränken umbaut. Rechts und über der Tür sind sie 30 cm tief, links 60 cm für die Garderobenstange. Das Material,
mitteldichte Faserplatte (MDF), erfüllt dabei die Rolle
der dunkleren Farbe.
Materialliste: MDF 19 mm dick:
2 Seitenwände links 2050 x 580 mm,
2 Seitenwände (Aufsatz) 580 x 480 mm,
5 Böden links 580 x 327 mm,
2 Seitenwände rechts 2050 x 280 mm,
2 Seitenwände (Aufsatz) 480 x 280 mm,
5 Böden rechts 327 x 280 mm,
2 Seitenwände Mitte 480 x 280 mm,
2 Zwischenwände 422 x 280 mm,
2 Böden 902 x 280 mm,
1 Boden 940 x 280 mm,
3 Zwischenböden 288 x 280 mm;
MDF 16 mm dick:
2 Türen 2030 x 355 mm,
2 Türen (Aufsätze außen) 480 x 355 mm,
2 Türen (Aufsatz Mitte) 480 x 463 mm;
HDF 3,2 mm dick, weiß beschichtet:
2 Rückwände 2050 x 365 mm, 2 Rückwände 490 x 365 mm,
1 Rückwand 940 x 499 mm;
dazu:
Kristallspiegel 4 mm dick, Kanten poliert:
je 2x 2030 x 355 mm, 480 x 355 mm
und 480 x 463 mm; Silikon für Glas
(Spiegelversiegelung); 14 Topfbänder mit
Feder für aufliegende Türen; 6 Möbelgriffe,
Alu eloxiert, ca. 90 x 40 x 15 mm;
5 Glasböden, Floatglas 6 mm dick, 323 x
270 mm, Kanten poliert; 20 Bodenträger
für Glasböden; Spanplatten-Schrauben;
Holzdübel B 10 x 40 mm; Holzleim.
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PRAXISTIPP: Lichtschalter und Türöffner verlegen: Da die Umbauung bis an den Türrahmen reicht, müssen Sie die Schalter verlegen. Verlängern Sie die Lichtstromkabel mit Abzweigklemmen sowie Feuchtraumkabel (3x 1,5 mm2), und die Türöffnerdrähte mit Klingelleitung (2x 0,6 mm2). Die Drähte werden einfach mit der Klingelleitung verdreht. Ziehen Sie zum Schutz ein Stück Ölschlauch über und knicken Sie die Verbindung ab, damit sie besser zusammenhält. Verschließen Sie die alten Schalteröffnungen mit Isolierdeckeln, in die Sie zuvor Öffnungen für die Verlängerungskabel geschnitten haben.
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Führen Sie die Verlängerungskabel in Hohlraumdosen, die Sie in die Schrankseitenwand (falls Sie Türen einbauen) oder in einen Schalterkasten einsetzen.
PRAXISTIPP: Die Seitenwand des Schalterkastens können Sie als Schlüsselbrett nutzen. Als Haken dienen metallene Möbelknöpfe. Da wir alle Platten auf Gehrung geschnitten haben, sind keine Schnittkanten zu sehen.
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Einbauspots sorgen für freundliches Licht: Hell soll’s sein, aber gemütlich. Schwenkbare Halogen-Einbauleuchten werden im Set mit Trafos angeboten – immer einer für drei Leuchten. Sie lassen sich dank ihrer einfachen Steckverdrahtung nach der Anleitung auf der Verpackung leicht in eine abgehängte Gipskartondecke
einbauen. Die Einbautiefe beträgt 50 mm. Schneiden Sie
die nötigen 65-mm-Öffnungen mit der Lochsäge.
PRAXISTIPP: Wir haben einen Spot zusätzlich im Schrankboden über der Tür eingebaut.
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Spiegeltüren geben optisch Weite: Haben wir mit den offenen MDF-Fächern des Türumbaus den Schlauchflur optisch verkürzt, geben wir ihm nun mit Spiegeltüren mehr Weite. Die Spiegel schneidet und besäumt der Glaser. Er verkauft auch das Spiegelsilikon zum Aufkleben.
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Kleben Sie die vom Glaser geschnittenen und besäumten Spiegel mit Spiegel-Silikon auf die MDF-Türen. Drücken Sie Silikon-Längsbahnen mit 50 mm Abstand auf die Türblätter. Bis zum Aushärten liegen lassen; Trockenzeit auf der Packung.
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PRAXISTIPP: Hinter der Spiegeltür können Sie z. B. Schuhregale einbauen. Schuhe sind gut aufgehoben auf zwei leicht höhenversetzt angeordneten Rundhölzern, auf denen die Schuhe schräg stehen. Bohrlöcher auf den Seitenwänden markieren, vorbohren und außen ansenken. Die Rundhölzer von außen verschrauben.
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Seitengriffe lassen die Spiegel unversehrt: Eine Spiegelfläche für einen Griff durchbohren zu lassen, ist ein teurer Spaß. Wir raten zu Griffen, die an den Türkanten montiert werden. Die unauffälligen Aluminium- Griffe werden an der Schnittkante der MDF-Platte befestigt.
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Einbauleuchten hellen die Nischen auf: Dunkle Nischen sollen bei unserem Flurausbau nicht entstehen. Daher haben wir dem Garderobenabteil, der Türnische und dem Regalteil Möbel-Einbaustrahler spendiert. Die Einbautiefe beträgt 20 mm.
Bei den großen, schweren Spiegeltüren sollten Sie drei Topfscharniere einbauen, um die tür sicher Öffnen zu können, bei den kleinen Schranktüren genügen zwei Scharniere.
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Wer mit dem kleinen Schuhfach nicht auskommt, kann sich ja noch einen zweiten Schuhschrank bauen!
Unser Schuhschrank passt in schmale Flure. Wir haben für ein Billy-Regal von Ikea zwei zusätzliche Regalböden erstanden. Unter das Regal haben wir mit Distanzplatten
vier Bockrollen geschraubt. Darauf kann es bis vor die Tür rollen. Die Regalborde sind nach hinten geneigt eingehängt, damit Schuhe bis Größe 43 Platz haben. Größere passen längs hinein; dann sollten Sie die Borde gerade einhängen.
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Die Regalumbauung besteht aus vier MDF-Platten. Montieren Sie den Griff auf die Stirnwand und schrauben Sie diese von innen an die Billy-Seitenwand. Im Kasten befinden sich ein an die Wand gedübelter Leistenwinkel, der unten auf die Fußleiste aufgesetzt ist, und zwei vorn angeschrägte waagerechte Führungsleisten; die eine ist auf die waagerechte Wandleiste geschraubt. Die Führungsleisten halten das Rollregal in der Spur.
Materialliste: MDF 16 mm dick:
1 Abdeckplatte 840 x 350 mm,
1 Seitenwand 1090 x 840 mm,
1 feste Stirnwand 1090 x 334 mm,
1 Stirnwand 1085 x 314 mm
(am Regalkorpus fixiert),
2 Führungsleisten 807 x 50 mm,
1 Wandleiste waager. 774 x 50 mm*,
1 Wandleiste
senkrecht 1090 x 50 mm*
(evtl. für Fußleiste kürzen); dazu:
4 Apparate-Bockrollen, Bauhöhe 50 mm;
Distanzmaterial für die Bockrollen-Montage;
Spanplatten-Schrauben; Holzleim.
Materialkosten rund 100 Mark.
Die Maße beziehen sich auf ein Ikea-Regal
„Billy“ von 80 cm Breite und 106 cm
Höhe.
* = mit Wand verdübelt;
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Stahlseile lassen Mäntel schweben: Drei 2-mm-Stahlseile, verspannt zwischen Boden und Decke, benötigen Sie, um Spiegel, Stangen und Ablagen einer Garderobe im Flur zu installieren. Für die kurze Mantelstange, ein verchromtes Schrankrohr aus dem Baumarkt, beträgt der Seilabstand 60 cm. 30 cm Platz hat der vom Glaser zugeschnittene Spiegel. Unterhalb der Stange: eine Ablage für Tasche & Co, die auf einem Winkel an der Wand aufliegt; Schlüsselbund und Geldbörse landen auf dem Brett unterm Spiegel. Als Kontrast zum Chrom und Edelstahl der Systemteile haben wir Sperrholzplatten gewählt, die an den Vorderkanten abgerundet sind. Die maximale Plattenstärke beträgt 8,5 mm.
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Kernstück des Systems sind die Seilspanner: Die Stockschrauben A halten das Stahlseil B an Boden und Decke. Sind diese aus Estrich und Beton, nutzen Sie M8-Gewindestangen und Dübel. Am Boden Komfortspanner C mit der Scheibe D an der Stockschraube festziehen. Das Seil in den Seilspanner E einführen und diesen am Komfortspanner festzurren. An der Decke setzen Sie stattdessen Verbindungsstück F ein. Auch Konsolhalter G mit einem Spanner verschrauben. Das breite Konsolbrett liegt an der Wand auf dem Winkel H. Der Spiegel ist mit Haltern I befestigt, die Stange mit den Bodenhaltern J.
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Diese Teile benötigen Sie für die Verschraubung der Bodenhalterung in Holzböden.
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Ein Hauch von Garderobe! Das 3-mm-Spiegelglas ist für die Halter mit einer Platte aufgedoppelt. Detail: Die Ablagenhalter aus vernickeltem Messing sind mit so genannten Seilspannern fixiert.
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Ein Klappspiegel sorgt für Abstand: So mancher Flur ist zu schmal für den Blick in den Spiegel. Da hilft ein Klappspiegel zum Querstellen.
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Kleben Sie den beim Glaser zugeschnittenen Spiegel mit Spiegelsilikon auf eine 19 mm starke Platte.
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Die Spiegel-Trägerplatte schrauben Sie nun mit Klavierband an eine gleich starke, 100 mm breite Leiste, die Sie an die Wand dübeln. Eine weitere Leiste sichert den Spiegel mit einem Magnetschnäpper.
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PRAXISTIPP: Auch ohne Klappmechanismus kann solch ein Spiegel den Flur optisch erweitern und reizvolle Perspektiven schaffen. Passen Sie ihn zwischen zwei Türrahmen ein und entfernen Sie dort die Fußleiste, sodass er bis zum Boden reicht. So entsteht der Eindruck eines Durchgangs.
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Lichte Weite unter Plexiglas-Paneelen: Für weiches, helles Licht sorgt eine Deckenabhängung mit satinierten Acrylglas-Doppelstegplatten. Vorteil
dieses leichten Materials: Die Abhängung drückt die
Decke optisch nicht herunter. Ein Paneel misst 1200 x 1300 mm. Darüber sind je zwei 30-Watt-Warmlicht-Neonröhren montiert.
PRAXISTIPP:
Damit die Aufhängung der Paneele von unten unsichtbar bleibt, haben wir die Löcher nur in die obere Lage der Doppelstegplatten gebohrt.
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Der Trick beim Befestigen der Schraub-Ösen: Fixieren Sie eine Mutter auf einer schmalen Leiste. Mit deren Hilfe schieben Sie die Mutter unter das Bohrloch. Öse mit Kontermutter einschrauben. Beim Festziehen halten Sie die Mutter zwischen den Stegen mit einem Maulschlüssel, den Sie mit Klebeband ebenfalls an der Leiste befestigen.
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Ösen, Kettchen und Befestigungen finden Sie im Baumarkt, um das leuchtende Deckenpaneel sicher aufzuhängen.
Warmlicht-Leuchtstoffröhren über den Acrylglas-Paneelen schaffen gleichmäßiges, weiches Licht.
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Originell und praktisch: Jetzt können Schlüssel den freien Fall proben. Einen Druck auf die Klammer, und schon fällt der gewünschte Schlüssel in Ihre Hand. Weiterer Vorteil: Auch Schlüssel ohne Ring finden Halt.
Fällt der Strom aus, ist es sehr nützlich, an zentraler Stelle einige Utensilien zur Hand zu haben, zum Beispiel Taschenlampe oder Kerzen und Zündhölzer,
Ersatzsicherungen und Glühlampen. Die Maße sind
an diesem Bedarf orientiert.
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Da wir die Tür mit Klavierband angeschlagen haben, sind die Wände für einen Kasten dieser Größe etwas massiv geraten. Das Klavierband sollten Sie in die betreffende Wand einlassen, damit die Tür dicht schließt.
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Eingelassene Magnetschnäpper sorgen dafür, dass die Tür im "Regelfall" geschlossen bleibt.
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Damit auch dickere Schlüsselbunde richtig hängen, haben wir eine zusätzliche Platte als Distanzstück von hinten auf die Tür geschraubt.
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Ehe Sie die Wäscheklammern festleimen, sollten Sie die Schlüsselbox lackieren: Jetzt geht dieser Arbeitsschritt leichter von der Hand.
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In der Zeichnung finden Sie die wesentlichen Maße zum nachbau der Schlüsselbox.
PRAXISTIPP: MDF 16 mm dick:
2 Korpusbretter 240 x 70 mm,
2 Korpusbretter 180 x 70 mm,
1 Tür 260 x 200 mm,
1 Aufdoppelung 130 x 74 mm;
dazu:
1 Rückwand (Hartfaser 3,2 mm, 225 x 165 mm); 1 Klavierband
32 mm breit (geöffnet), 178 mm lang; 5 Wäscheklammern (Holz);
Spanplatten-Schrauben; Holzleim.
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Dieses Schlüsselbrett haben wir noch als Alternative aus Resten alter Leimholzplatten gebaut.
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Der richtige Dreh für den Kleinkram: Diskret und schick untergebracht sind Brieftasche, Schlüssel und Handschuhe in einer Konsole mit Schwenk-laden aus Buche-Tischlerplatte. Schwenkladen bieten gegenüber kleinen Schubladen den Vorteil, dass sie beim Öffnen nicht herausrutschen.
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Kopf- und Bodenplatte sowie die Rückwand und die Stege sind mit Dübeln verbunden.
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Die Wände der Laden sind auf Gehrung geschnitten, verleimt und mit Rahmenklammern gepresst. Jede Lade hängt an zwei stabilen Bändern. Diese werden im Steg eingelassen.
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Um die Würfelform nicht zu stören, haben wir mit dem Forstnerbohrer Löcher gebohrt und die Schnittkanten geschwärzt, anstatt Griffe anzubringen.
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Denken Sie auch an den nötigen Holzschutz. Eine Dickschichtlasur schützt das Holz und hinterlässt eine glatte geschlossene Lackoberfläche!
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Die Zeichnung enthält die wesentlichen zum Nachbau der Konsole erforderlichen Maße.
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Viel Platz obendrauf, viel Platz innendrin bietet diese Konsole mit drei Schwenkladen für Kleinigkeiten.
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Große Klappe, Schirm dahinter: Die Front der keilförmigen Konsole bildet eine Klappe. Dahinter finden Schirme Platz.
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Ansicht von hinten: Frontblende mit Konturleiste und genutete Ablageplatte mit den genuteten Seiten verdübeln.
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MDF-Platte einleimen.
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Zwei Klappenhalter und Magnetschnäpper sichern die Front.
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Die Klappe ist an der Frontblende unten mit Klavierband angeschlagen und seitlich mit Klappenhaltern befestigt. Diese verhindern, dass die Schirme herausfallen.
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In die keilförmige Telefonkonsole aus buchefurnierter Tischlerplatte passt das Telefonbuch, das nun seinen Platz unter der Glasplatte hat, die dem Telefon als Standort dient.
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Regalbodenträger halten die Glasplatte. Für die Einsteckträger werden vorher passende Löcher gebohrt.
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Die Zeichnung enthält alle wesentlichen zum Nachbau des Schirmständers erforderlichen Maße.
Materialliste: Buche-Tischlerplatte 16 mm dick:
2 Seitendreiecke 1200 x 262 mm
diagonal geschnitten aus 1200 x 285),
1 Klappe 820 x 298 mm,
1 Frontblende 300 x 160 mm,
1 Ablageplatte 300 x 234 mm;
MDF 10 mm dick:
1 Rückwand 1025 x 315 mm;
dazu:
1 Glasboden, Floatglas 8 mm dick, 300 x
255 mm, Kanten poliert; 4 Bodenträger
für Glas; 2 Magnetschnäpper; 2 Klappenhalter,
ca. 130 mm lang; 1 Klavierband
32 mm breit (geöffnet), 298 mm lang;
1 Konturleiste ca. 30 x 20 mm (einseitig
schräg anpassen), 300 mm lang; Buche-
Umleimer zum Aufbügeln; Spanplatten-
Schrauben; Holzdübel B8 x 30; Holzleim.
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Schlank und platzsparend präsentiert sich unser Schirmständer: Wie immer gilt auch hier – nur trockene Schirme dauerhaft hier lagern!
So groß die restliche Wohnung ist, im Flur ist meist wenig Platz: Dafür dass in einem Flur vergleichsweise viel unterkommen muss, ist er in der Regel relativ klein gehalten. Jacken, Schuhe, Schirme und am besten noch ein Spiegel, um das Aussehen schnell noch zu überprüfen – wie soll das alles in so einem kleinen und meist auch schmalen Raum unterkommen?
Da gilt es kreativ zu werden, um möglichst viel Stauraum zu schaffen und den vorhandenen Platz gut zu nutzen: Die meisten Flurmöbel bieten entweder Stauraum oder benötigen wenig Platz – beides gleichzeitig ist schwer zu bekommen. Die ideale Lösung ist es hier, wenn Sie individuelle Flurmöbel selber bauen. So können Sie jede Ecke und Nische optimal nutzen. Wir haben elf Ideen für Sie zusammengestellt, die Ihnen dabei helfen.
Praxistipp: So machen Sie mehr aus kleinen Räumen >>
Flurmöbel selber bauen: Jeden Zentimeter nutzen
Eine gute wie simple Methode für mehr Stauraum im Flur zu sorgen, ist schlicht jeden Zentimeter Raum zu nutzen. Ein Regaltor kann hierbei helfen. Mit einem solchen Nutzen Sie nicht nur den Raum an den Wänden optimal, sondern auch den in der Höhe. Über Türen ist meist noch viel ungenutzter Platz. In kleinen Fluren kann man es sich kaum leisten, diesen zu verschenken. Gut, eignen sich auch kleine Möbel, die ideal in jede Nische passen. So etwa unsere keilförmige Konsole, die oben zwei Ablageflächen bietet und unten schmaler zuläuft. So passt sie wirklich in jede Ecke. Insbesondere in engen Fluren können Schwenkladen ebenfalls Platz sparen. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Schubladen, ragen diese beim Öffnen nicht weit in den Raum hinein.
Filigrane Flurmöbel: Weniger ist mehr
Haben Sie nicht viel im Flur zu verstauen, gilt es den Raum nicht zu überladen. Weniger ist mehr ist hier die Devise: Denken Sie daran, wenn Sie Ihre Flurmöbel selber bauen. Unsere Kommode, bei der das nötigste lediglich von feinen Stahlseilen gehalten wird, macht einen besonders schlanken Eindruck. Soll der Flur optisch durch Möbel nicht noch weiter verkleinert werden, sollten Sie außerdem auf geschlossene Schränke achten, wie unseren Schuhschrank zum Ausziehen. Herumliegende Schuhe und Gegenstände lassen den Flur gleich viel ungeordneter und somit kleiner wirken.
Den Flur optisch vergrößern
Neben der Wahl der richtigen Möbel lässt sich der Flur auch auf andere Art und Weise optisch strecken. Spiegel sind hier immer die beste Wahl. Diese müssen dabei nicht einmal an die Wand gehängt werden. Eine gute Kombination, die viel Stauraum verspricht, ohne den Flur optisch zu verkleinern, ist ein Regaltor mit Spiegeltüren. So erstreckt sich viel Stauraum über ganze Wände – und das nahezu unbemerkt. Beleuchtete Deckenpaneelen verhindern hingegen, dass die Decke den Raum optisch nach unten drückt.
Flurmöbel selber bauen: Schlüsselkästen
Gute Organisation ist im Flur alles. Neben Taschen, Jacken und Schuhen gehören dazu in erster Linie die Schlüssel. Wer kennt es nicht? Man ist morgens bereits spät dran und dann findet man die Schlüssel einfach nicht. Ärgerlich, aber vermeidbar – mit einem Schlüsselbrett oder -kasten. Damit Sie Ihre Schlüssel stets griffbereit haben, haben wir hier drei Modelle für Sie zum Nachbauen!
Fotos: sidm / Archiv
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