Schuhschrank

Trotzdem soll er ansprechend wirken. Wir haben mit unserem Bauplan-Thema (02/2002) einen schlanken, aber geräumigen Schuhschrank entworfen, der nicht viel Fläche beansprucht und obendrein dem Flur eine wohnlich-gemütliche Note verleiht. Weichholzmöbel dieser Art werden von Liebhabern zu hohen Preisen gehandelt. 

Nur etwa 40 cm tief ist unser stilvoller Schuhschrank ausgefallen. Daher machte er auch in kleinen Fluren eine gute Figur. Damit er allerdings auch mit geöffneter Tür nicht wankt, empfiehlt es sich, ihn mit einem Winkel an der Wand zu befestigen.

Falls Ihr Holzhändler exakt zuschneidet, drücken Sie ihm für den Zuschnitt der Korpusplatten unseren Einkaufszettel in die Hand. Aus optischen Gründen doppeln Sie die Bodenplatte vorn und seitlich auf. Dann bohren Sie die Dübellöcher für die Füße. Für vorn haben wir fertige Drechselfüße gekauft, hinten tun es auch rechteckige Restklötze. Bevor Sie jedoch die Füße anbringen, sollten Sie den ganzen Korpus fertigstellen. Benutzen Sie für die Dübellöcher in den Schnittkanten eine Dübellehre, damit die Löcher senkrecht werden.

Eine Schablone im Maßstab 1:1 für den Korpusbogen der Vorderseite finden Sie im Bauplan. Übertragen Sie ihre Form auf 10-mm-MDF und schneiden Sie sie aus. Markieren Sie die Mitte, damit Sie die Schablone später exakt positionieren können. Zeichnen Sie auch auf dem Leimholz die Mitte ein; ebenso die seitlichen Zapfen. Beides sollten Sie vor dem Ausschneiden erledigen, denn dann sind die Kanten noch gerade. Nun können Sie den Bogen aus dem Leimholz grob ausschneiden. Der Anlaufring des Bündigfräsers tastet die aufgenagelte Schablone ab und überträgt deren Schwung auf das Leimholz.

Reißen Sie die Zapfen mit dem Streichmaß an. Befestigen Sie mit Doppelklebeband eine Leiste als Tiefenanschlag auf dem Blatt Ihrer Feinsäge, und schneiden Sie das Zapfenstück in einigen Millimetern Abstand parallel ein. Mit Hammer und Beitel können Sie den Zapfen dann absetzen. Für die Löcher, die für den Schlitz nebeneinander gesetzt werden, wählen Sie einen Bohrer mit einem Durchmesser, der etwas kleiner ist als die Schlitzbreite.

Die Rahmenkonstruktion der Tür weist die gleichen Verbindungen auf wie die der Korpusfront. Also entspricht das Anpassen der oberen Schnittkante der Türrahmenteile dem der Frontblenden, das auf das Verleimen der Verbindung folgt. Nach dem Verleimen von Türbogen und Türrahmenteilen erhält der Rahmen zwei 10-mm-Falze: innen einen für den Spiegel und außen einen für den Korpusrahmen.
Für die Sperrholz-Konturplatte empfehlen wir, das Oval der Spiegelöffnung von der Schablone auf dem Bauplan zu übertragen. Falls Sie jedoch die Schnurzirkel-Methode nachvollziehen möchten, haben wir auch die Einstichpunkte der Pinnnadeln angegeben, an denen die Schnur auf der Längsmittellinie des Ovals befestigt wird.

Die sechs seitlichen Leisten des Kranzprofils sind rasch zugeschnitten und an den Unterseiten profiliert. Etwas aufwendiger ist die Fertigung der drei Kranzbögen für die Front. Auch diese schneiden Sie zunächst nur grob aus, um sie dann mit Hilfe der Oberfräse mit Bündigfräser und einer Schablone nachzuarbeiten, deren Form Sie im Bauplan finden.
Die beiden breiteren unteren Lagen des Kranzes können Sie verleimen und verschrauben, da die Schraubenköpfe unter der jeweils darüber liegenden Leiste verschwinden. Die schmale oberste leimen Sie nur auf. Benutzen Sie zum Pressen bis zum Abbinden des Leims Gehrungsklammern.

Die für die Bänder notwendigen Bohrungen verlaufen schräg im Türrahmen und senkrecht in der Frontblende. Um diese in Neigung und Position zueinander etwas kniffligen Löcher genau zu platzieren, haben wir aus einem Kantholz nach den Maßangaben zu den Bändern eine Bohrhilfe angefertigt. Wie Sie sie nachbauen, zeigen wir Ihnen im Bauplan. Drei Glasleisten (unten und seitlich) sowie die geschwungene und für Spiegel und Türbogen gefalzte Kopfplatte oben halten den Spiegel im Türrahmen.

Das letzte Kapitel ist der Inneneinrichtung aus Schublade und Schuhregalen gewidmet. Der Schubladenboden liegt in einer Nut der Seitenteile zwischen Frontblende und Rückwand. Die Frontblende ist ringsum gefalzt. Die Führungsleisten sollten Sie später gründlich mit einem Kerzenstummel einreiben, damit die Lade auf ihren Schienen gut gleitet.
Die Regale bestehen aus etwas versetzt angeordneten Rundhölzern, auf denen die Schuhe leicht nach vorn geneigt stehen. Die Stangen lagern in Trägerleisten, in die Sie mit dem Forstner-Bohrer in den auf dem Bauplan angegebenen Abständen entsprechende Löcher bohren. Stecken Sie die Rundhölzer und die Trägerleisten zusammen und setzen Sie sie von hinten in den Korpus ein.

Natürlich muss auch massives Holz geschützt werden. Hände, Feuchtigkeit, Schuhe oder Haushaltschemikalien hinterlassen vor allem an einem engen Verkehrsweg in der Wohnung wie dem Flur sonst unweigerlich hässliche Spuren. Wir haben ein Holzöl gewählt, das auch für Fußböden oder Treppen verwendet wird. Andererseits ist es selbst für Kinderspielzeug zugelassen. Das Verarbeitungswerkzeug sollten Sie gleich nach der Arbeit mit Verdünnung reinigen, Öllappen vor dem Entsorgen mit Wasser tränken.

Schleifen Sie die Oberfläche mit 180er Sand­papier an. Das Holzöl mit weichem Pinsel oder Ballen dünn auftragen und 20 Minuten einwirken lassen. Nehmen Sie überschüssiges Öl mit einem Baumwolllappen ab. Den nächsten Auftrag können Sie am folgenden Tag nach einem Zwischenschliff mit 240er Sand­pa­pier und Stahl­wolle für die Zierprofile vor­nehmen.

Fotos: sidm / Archiv

Das könnte Sie auch interessieren ...