Brennholzlager
Praktisch, formschön, funktionell – so präsentiert sich unser Brennholzlager für rund 4,5 Kubikmeter Brennholz. Die Grundfläche des Lagers misst gerade einmal 164 x 164 cm. Mit dieser Anleitung können Sie das Brennholzlager selber bauen.
Brennholzlager
Kaminholz wettergeschützt und zugleich stilvoll lagern? Mit diesem Brennholzlager gelingt beides. Der Bau ist nicht schwer, erfordert aber Zeit.
Brennholzlager selber bauen
Zuerst werden die beiden Seitenwände gefertigt. Eine exakt rechtwinklige Holzplatte als Winkel (Schablone) benutzen.
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Die waagerechten Rahmenhölzer auf die senkrechten legen, um die Schnittstellen zu markieren.
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Die Rahmenhölzer mit Spanplatten- Schrauben 5,0 x 100 mm verbinden.
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Den Zwischensteg positionieren, die Schnittstellen markieren, Steg absägen und verschrauben.
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Den Rahmen an den Verbindungsstellen mit Montageblechen (Lochplatten) 120 x 40 mm verstärken.
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Mit einem Winkel auf Rechtwinkligkeit kontrollieren. Einer der Seitenrahmen ist nun fertiggestellt, die beiden anderen entstehen genauso.
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Dabei den ersten Rahmen als Schablone für die zwei weiteren benutzen, indem Sie diese auflegen und festzwingen.
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Die vier Aufsatzkeile für die Seitenrahmen mit der Handkreissäge plus Anschlagschiene bzw. einem Brett als Führung zuschneiden.
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Die Aufsatzkeile mit verzinkten Nägeln 2,2 x 45 mm auf den Rahmen befestigen.
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Der kleine Seitenrahmen wird in der gleichen Größe gefertigt wie die Aufsatzkeile (siehe Einkaufszettel).
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Die fertigen Seitenrahmen mit Aufsatzkeilen stehen zum Beplanken bereit.
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Praxistipp: Bevor Sie die Beplankungsleisten fi xieren, empfi ehlt es sich, sowohl diese als auch die vorgefertigten Rahmen zweimal mit wetterfester Holzschutzfarbe zu streichen. Möglichst zwischenschleifen!
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Die Beplankungsleisten mit verzinkten Nägeln 2,2 x 45 auf den Rahmen fixieren.
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Drei Leisten mit Markierungen in 70-mm-Abständen versehen (44 mm Leistenbreite plus 26 mm Abstand) und auf seitlichen Rahmenhölzern und Zwischensteg mit Zwingen provisorisch befestigen.
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Anhand dieser Orientierungshilfen lassen sich die Beplankungsleisten aufnageln.
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Die Türen werden genauso wie die Seitenrahmen gefertigt, allerdings dienen hier 4,0-x-40-mm-Schrauben zum Fixieren.
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Zum Stabilisieren eine Diagonalleiste zwischen den beiden Trägerleisten verschrauben.
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Die Diagonalleiste bündig mit Türrahmenober- bzw. -unterseite ablängen.
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Die beiden Sperrholzplatten aufeinander legen, festspannen und die Konturen der Dachplatten laut Zeichnung markieren.
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Wichtig: Die Dachplatten sind nicht rechtwinklig! Ein Brett als Führungshilfe für die Säge auf den Platten befestigen.
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Der Boden ist genauso groß wie das Innenmaß des Schuppens: 150 x 150 cm. Bodendielen vermitteln und verschrauben.
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Zum Schutz vor Bodenfeuchtigkeit eine Kunststofffolie auf die Bodenunterseite tackern.
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Erst wenn alle Einzelelemente vorgefertigt sind, geht es an die Montage: Die vorgefertigten Elemente stehen zur Montage bereit. Auf dem Boden im Vordergrund die Einschlag-Bodenhülsen.
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Mit Hilfe des Bodens lassen sich die Positionen für die vier Einschlag-Bodenhülsen festlegen.
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Die Einschlag-Hülsen müssen alle auf gleicher Höhe liegen. Mit der Wasserwaage und einem Brett kontrollieren.
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Auch die Diagonale messen. Sorgfalt beim Nivellieren der Einschlag-Hülsen erleichtert den Aufbau des Schuppens erheblich.
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Die Eckpfosten durch die Rahmenhölzer mit den Seitenwänden verschrauben.
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Die beiden Seitenwände in die Einschlag-Bodenhülsen setzen.
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Dann die dritte Wand dazwischensetzen.
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Die Seitenwände von innen mit 5,0-x- 70-mm-Schrauben miteinander verbinden.
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Den vorderen Aufsatzkeil zwischen die Vorderpfosten setzen. Provisorisch mit am Rahmen fixierten Latten abstützen.
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Die beiden kurzen Pfosten bündig mit den Seitenrahmen ablängen.
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Die Schnittstellen der hohen Eckpfosten bündig mit den Seitenrahmen markieren und die Pfosten absägen.
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Jetzt folgt die Dach-Montage und das Befestigen der Beschläge: Die beiden Dachplatten auf dem Boden auslegen und mit vier Scharnieren an den Längsseiten verbinden.
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Die Dachplatten auseinanderfalten und auf die Rahmenkonstruktion setzen.
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Die korrekte Position des Daches prüfen und die Platten mit 5,0-x-60-mm-Schrauben mit den Aufsatzkeilen verbinden.
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Die beiden Türflügel mit vier 140 mm langen Kreuzgehängen an den Pfosten befestigen.
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Anschließend die Anschlagleiste aufdoppeln.
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Der Türriegel auf der Innenseite muss bündig mit dem Rahmen angebracht werden. Mit einer Leiste unterfüttern.
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Dachschindeln kaschieren die wasserfest verleimten Sperrholz-Platten: Die Dachschindeln probeweise auslegen. Die einzelnen Bahnen mit Dachpappe- Nägeln auf den wasserfest verleimten Sperrholzplatten befestigen.
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Damit die Nägel später nicht zu sehen sind, an den überlappenden Stellen nageln.
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Um die Überstände sauber abzuschneiden, eine Leiste, hier 19 mm dick, an die Dachkante nageln.
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Für den Dachfirst einen Streifen aus einem Schindel-Reststück zuschneiden und mit dauerflexiblem Kleber fixieren.
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Fertig ist der selbst gebaute Kaminholz-Schuppen: Durch die extravagante Dachform wird die Konstruktion zum Schmuckstück.
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Jetzt müssen Sie nur noch das Brennholz im Schuppen aufstapeln.
Checkliste Werkzeug
Akku-Schrauber
Cuttermesser
Fuchsschwanz
Handkreissäge
Tacker
Wasserwaage
Zwingen
Viel Holz vor der Hütte ist gut und schön – viel Holz in der Hütte noch viel besser. In diesem Brennholzlager lagert es geschützt, dennoch kann ausreichend Luft zum Trocknen zirkulieren. Ideal ist ein Platz in Hausnähe, der sich auch bei schlechtem Wetter gut erreichen lässt. Anders als viele Serienmodelle spricht dieses Brennholzlager auch optisch an, so dass es sich wahrlich nicht im hintersten Gartenwinkel zu verstecken braucht. Im Gegenteil: Durch die interessante Dachform und die filigrane Bauweise wird es zum Schmuckstück. Wie Sie das Brennhauslager selber bauen, zeigt unsere Bildergalerie. Mehr Tipps zur fachgerechten Trocknung und Lagerung von Kaminholz, finden Sie im folgenden Video:
Anleitung: Brennholzlager selber bauen
Als Untergrund für das Brennholzlager eignen sich Asphalt, Fliesen, Beton- oder Natursteinplatten. Wird die Konstruktion direkt aufs Erdreich oder eine Rasenfläche gestellt, sollten Sie zum Schutz vor Bodenfeuchtigkeit eine Kunststofffolie auslegen. Bei weichem Untergrund ist eine solide Basis, sprich Bodenbefestigung besonders wichtig, schließlich hat Kaminholz ein ganz schönes Gewicht. Wir haben die vier Eckpfosten des Schuppens in Boden-Einschlaghülsen fixiert. Alternativ können Sie die Pfosten auch in Pfostenschuhe setzen, die auf fertigen Betonfüßen aus dem Baumarkt oder Punktfundamenten verschraubt werden. Wer will, kann natürlich auch eine Betonplatte gießen.
Brennholzlager mit dreieckigen Dachhälften
Das Brennholzlager selbst ist in Rahmenbauweise gefertigt. Die drei Seitenwände und die großzügige Doppeltür (praktisch beim Befüllen und Entnehmen) werden mit Beplankungsleisten in 26-mm-Abständen versehen. Erst wenn alle Einzelelemente vorgefertigt sind, geht es an die Montage. Vier Kreuzgehänge halten die beiden Türflügel, Türgriff und Riegel dienen zum Öffnen und Schließen. Der Clou des Ganzen aber sind die beiden dreieckigen Dachhälften aus wasserfest verleimten Sperrholz-Platten, die an der Längsseite mit Scharnieren verbunden sind. Sie sitzen auf trapezförmigen Aufsatzkeilen, ebenfalls aus Sperrholz. Wie das Dach, die Eckpfosten und Zwischenstege sind sie dunkel gestrichen – ein lebhafter, ästhetischer Kontrast zum frischen Weiß von Wänden und Türen. Der Boden aus imprägnierten Kiefernholzdielen ist nicht oberflächenbehandelt und wird nur lose eingelegt. Vorher die Schutzfolie auf der Unterseite festtackern
Eine Zeichnung mit allen zum Nachbau der Aufbewahrungsbox erforderlichen Maße erhalten Sie hier als Download >>
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